El otro día, 1 de febrero, fue el cumpleaños de la fotógrafa estadounidense Vivian Mayer, cuyo nombre se inscribió en la historia de la fotografía callejera no hace mucho tiempo, en 2009. Entonces, el mundo abrió inesperada y accidentalmente sus archivos de fotos de la vida de Estados Unidos en los años 50 y 70. El cumpleaños del fotógrafo, cuyo nombre se situó inmediatamente a la par con clásicos de la fotografía documental como Henri Cartier-Bresson, Eugene Smith y Manuel Rivera-Ortiz, cae exactamente en el apogeo de la nueva temporada de la moda y se sitúa entre la final de París. Haute Couture and the Weeks pret-a-porter, que Nueva York utilizó este año para completar el maratón de moda masculina. En resumen, el momento más caluroso para los fotógrafos callejeros que han cambiado radicalmente la industria de la moda en los últimos diez años.
Los invitados a los desfiles, que intentan superarse unos a otros con sus conjuntos, hoy son nada menos y más importantes protagonistas de las Semanas de la Moda que los propios diseñadores. ¿Por qué gastar dinero en filmaciones de alta calidad para mostrar una tendencia de moda cuando puede ofrecer una selección de estilo urbano? En 2013, Susie Menkes llamó a todo este variopinto grupo "circo de moda". Sin embargo, no comenzó en absoluto en la arena.
Para justificar el boom del street style de la década de 2010, solo nombra algunos nombres: el fundador de Face Hunter, Ivan Rodick, el padre de Jak & Jil, Tommy Ton, y el fundador de The Sartorialist, Scott Schumann, quien cambió el enfoque de la fotografía de moda del cuerpo ideal al estilo. No es casualidad que los personajes clave de The Sartorialist fueran freaks que a priori llamaban la atención, representantes de todo tipo de subculturas y del underground, travestis y demás "no-formato" según los clásicos estándares del brillo. Entonces, en muchos aspectos, fue el género street style el que determinó la aparición masiva en la pasarela de modelos de la época, modelos de tallas grandes y modelos con discapacidades. Los fotógrafos, que arrebataron a los transeúntes brillantes de la multitud, dieron a todos la oportunidad de sentirse como un modelo y dieron luz verde a su forma de autoexpresión.
Si Scott Schumann prefería un retrato callejero, Tommy tomó fotografías horizontales con los detalles más llamativos de la imagen. La necesidad de golpear la cámara ha engendrado una multitud de blogueros de moda que se apresuraron a publicar sus espasmos diarios de moda. Cuanto más extraño, mejor. Así que la naturalidad y el realismo desaparecieron del street style, pero el cuadro no dejó de ser menos atractivo de este. Ya en 2009, la primera fila de desfiles clave, junto con los editores de moda, fueron tomados por Garanz Dore, Brian Boy, Susie Bubble, Tavi Gevinson y otros pioneros de los blogs.
Sin embargo, sus nombres no surgieron de la nada. Si no te detienes en el nombre de Edward Lynn Sambourne con su The Edwardian Sartorialist e ilustraciones dibujadas a mano en el espíritu de "Dandy on the Skating Rink" (pantalones amarillos, frac azules y eso es todo) podemos decir que el primer aumento en el desarrollo del género de la fotografía callejera se debe a la aparición y difusión de pequeñas cámaras de telémetro de 35 mm. Esto le dio al mundo los clásicos de la fotografía callejera: Henri Cartier-Bresson, Robert Frank, Alfred Eisenstadt, Eugene Smith, William Eggleston, Manuel Rivera-Ortiz y Harry Winogrand. Como se mencionó anteriormente, en 2009 se agregó el nombre de Vivian Mayer a esta fila.
Vivian tomó fotografías toda su vida, pero no mostró su trabajo a nadie. Tomando doscientas películas al año, las reveló en su propia habitación, convirtiéndola en un cuarto oscuro. Mayer trabajó como niñera en Chicago durante casi 40 años. Durante este tiempo, logró acumular más de 2.000 rollos de película, 3.000 fotografías y 100.000 negativos, que nadie conoció durante su vida. Sus fotografías permanecieron desconocidas, y las películas, sin revelar ni imprimir, antes de que fueran reveladas en 2007 en una subasta en una casa de subastas de Chicago. Debido a la falta de pago, sus cajas de archivo, llenas de negativos, que pronto causaron sensación, quedaron bajo el martillo.
Sin embargo, la calle y la moda no estuvieron conectadas hasta que el estilo del reportaje penetró en la fotografía de moda. Esto sucedió solo a mediados del siglo XX, cuando la imagen refinada y estática de estudio fue corregida por la tendencia "documental": modelos inmóviles, filmados principalmente en interiores, en el estudio o en el interior, ahora se representaban en movimiento en la ubicaciones impredecibles.
Martin Munkacci es considerado el iniciador del nuevo estilo documental de la fotografía de moda en la década de 1950. Como fotógrafo deportivo, aportó movimiento y espontaneidad a la fotografía de moda. El trabajo de Munkacsi tuvo un gran impacto en toda la generación posterior de la fotografía, pero sobre todo en Richard Avedon. Fue él quien, por primera vez en la historia, sacó modelos del estudio a la calle, rompiendo con las clásicas fotografías estáticas de los años treinta. Sin su famosa foto de 1947 de un modelo con una chaqueta de bar de Christian Dior, hoy no habría street style.
El caso Avedon fue continuado por David Bailey, y luego por Diana Arbus, quien se hizo un nombre en el set de Harper's Bazaar y cambió a inadaptados de la calle. El nombre de estos pioneros con el street style moderno conecta a Bill Cunningham, quien logró captar tanto los primeros pasos del street style como su auge. Durante cuarenta años, Bill ha trabajado en la cobertura de noticias para la columna semanal On the Street del New York Times. Cunningham publicó allí su primera colección de fotografías callejeras allá por 1978, cuando logró tomar algunas fotografías de Greta Garbo paseando por Nueva York.
En los 80, el icónico i-D británico promovió lo deliberadamente realista, rechazando los retoques y cultivando la imperfección de los héroes. Predecible: después de todo, la revista trata sobre moda, música, arte y cultura juvenil de vanguardia. Fundado por el diseñador Terry Jones en 1980, el primer i-D vio la luz como un fanzine aficionado cosido a mano con texto mecanografiado. Por supuesto, estaba dedicado al street style de la era punk en Londres. Fue filmado para la revista por Nick Knight, Jurgen Teller y Ellen von Unwerth. En los 80, James Shabuzz diversificó la historia de la fotografía callejera con tomas de los héroes de Brooklyn, Soichi Aoki en los 90 abrió el street style de Tokio al mundo, bueno, entonces tú mismo lo viste todo.
Hoy, en una era en la que una persona mira el mundo a través de la lente de un iPhone, y todo el que se convierte en fotógrafo, es cada vez más difícil encontrar algo realmente nuevo en el género de la fotografía callejera. Sin embargo, los nuevos clásicos del género todavía tienen un lugar para estar. Estos fotógrafos callejeros llaman al portugués Rui Pal, al indio Manish Khattri, a Eric Kim de California, a Bernd Schaeffers de Solingen y a Nicholas Goodden de Londres.
Sin embargo, para complementar esta gama con su nombre, no tiene que comprar una cámara. Basta un smartphone e Instagram, donde día a día son cada vez más las cuentas dedicadas al street style. Algunos de ellos pertenecen a fotógrafos que buscan el brillo mundial, otros a blogueros de moda y otros incluso duplican sitios que están obsesionados por la gloria de The Sartorialist.
