Aristócratas pálidos, con sobrepeso o modelos morenos con una prensa dibujada: la moda para el color de la piel, así como para el físico, entre las mujeres nunca ha sido constante. Y hoy en día no existe una actitud inequívoca hacia las quemaduras solares: algunos lo consideran un signo de salud, otros recuerdan el riesgo de melanoma (cáncer de piel) por una exposición excesiva al sol. "Lenta.ru" descubrió cómo cambió la tendencia de la "piel bronceada" desde la antigüedad hasta nuestros días.
El conocido dicho "la belleza requiere sacrificio" no es solo una frase hermosa. Son muchos los hechos en la historia de la industria cosmética que apoyan este postulado. Uno de ellos está directamente relacionado con la blancura de la piel. Para la mayoría de los pueblos del mundo, tanto de piel blanca como de piel oscura genéticamente, un tono claro de la cara y las manos durante siglos se consideró un signo de belleza, prosperidad, salud e incluso aristocracia.
Hay dos explicaciones para esto: una es bastante simple y obvia, la otra es algo más complicada. El primero se refiere al trabajo manual al sol. Ni una campesina que trabaje todo el día en el campo bajo el sol abrasador del verano, ni una pastora que pastorea ganado o aves de corral de primavera a otoño, ni un pastor de renos, cuya piel está "bronceada" por el viento frío y el mismo sol. reflejados por la capa de nieve blanca presumen de la blancura de la piel.
Las quemaduras solares en su caso son un signo de trabajo físico duro y constante. Incluso si el cuerpo está cubierto con ropa gruesa, las manos, los pies y la cara se oscurecen y se vuelven ásperos por el sol. La piel está expuesta a lo que los cosmetólogos modernos llaman "fotoenvejecimiento" y elastosis (alteración del tono, engrosamiento de la piel, arrugas profundas "cortadas" y patas de gallo alrededor de los ojos por el hábito de entrecerrar los ojos debido a la luz del sol).
Casi todas las campesinas asiáticas, tanto en la antigüedad como en la actualidad, usaban y usan sombreros de ala ancha, cuyo propósito no es solo proteger al propietario de la insolación, sino también a su rostro de las quemaduras solares. Sin embargo, es imposible escapar completamente del sol.
Otra razón para oscurecer el color de la piel también es fisiológica, pero no está directamente relacionada con el sol. La neurocientífica de la Universidad de Harvard, Nancy Etkoff, señala en su libro de divulgación científica Survival of the Prettiest que el oscurecimiento de la piel y el cabello suele ser un indicador visual de la pubertad y la fertilidad femeninas.
Los cambios hormonales que sufre el cuerpo de una mujer durante el embarazo hacen que su rostro pierda para siempre su frescura y blancura de niña. Un aumento en el contenido de hemoglobina en la sangre hacía que la mujer, según los antiguos, pareciera un hombre (en los hombres de raza blanca, la piel es más oscura por esta razón). Y en los viejos tiempos, la juventud como requisito previo para la belleza era el principal producto del mercado matrimonial. Por lo tanto, desde la antigüedad, las mujeres casadas han recurrido a una variedad de trucos para imitar una tez clara.
Whitewash es uno de los primeros productos cuasi-cosméticos conocidos en la historia de la industria de la belleza. Ya eran comunes en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Los arqueólogos que estudiaron los entierros de niñas y mujeres adineradas se enteraron de esto. También llegaron a una conclusión impactante: a menudo, deseando rejuvenecer, los antiguos egipcios, las mujeres griegas y los romanos literalmente se suicidaban. Algunos de los compuestos que usaban para blanquear su piel, así como las "drogas" que tomaban internamente para lograr la palidez requerida, eran a veces simplemente venenosas.
Las más populares entre las mujeres griegas y romanas antiguas eran el encalado a base de mineral de plomo blanco (o carbonato de plomo). El antiguo naturalista y filósofo griego Teofrasto (siglos IV-III a. C.) fue el primero en escribir sobre tal aplicación del mineral en su tratado Sobre las piedras. En el siglo XIX, el mineralogista austriaco Wilhelm von Haidinger le dio a esta raza el nombre de cerusita, agregando la antigua palabra griega κηρός ("cera") y el latín cerussa ("blanquear").
Los cosméticos de cerusita también se usaron en la Edad Media, cuando se suponía que la blancura del rostro de una niña sugería su inocencia e incluso su ascetismo en la oración. El plomo contenido en la cal aceleró el camino de las bellezas que abusaron de ellas hacia el paraíso: primero perdieron los dientes y el cabello, y luego, a menudo, la vida.
Las prácticas de las mujeres orientales eran algo más benignas. Para las mujeres japonesas, por ejemplo, la blancura de la cara se consideraba el estándar, al menos entre los aristócratas y la clase de geishas. No solo se cubrieron la cara con cal a base de harina de arroz mezclada con polvo de perlas, sino que también se ennegrecieron los dientes para que su piel pareciera aún más blanca en contraste. Los retratos de bellezas de rostro blanco fueron hechos, en particular, por el famoso grabador de la era Edo Kitagawa Utamaro.
Los biógrafos de la emperatriz china Wu Zetian (siglo VII), la única mujer en la historia de China que llevaba el título de monarca gobernante, "Huangdi", notan que no solo usó cal con polvo de perlas, sino que también lo tomó internamente para rejuvenecimiento. Obviamente, esto ayudó: la emperatriz retuvo el trono y participó activamente en los asuntos estatales durante cuarenta años.
"La Receta de la Emperatriz" fue utilizada por muchas mujeres orientales entre quienes podían permitírselo. Y no sólo los orientales: por ejemplo, a la "reina virgen" inglesa Isabel I le encantaba blanquearse la cara, el blanqueado importado de China (que en Rusia era terriblemente caro) también era utilizado por princesas rusas, boyardos, espinos y ricos comerciantes.
Pero la moda de un rostro de porcelana pálida y delicada se mantuvo sin cambios entre las mujeres británicas y francesas rubias, así como entre las mujeres japonesas y chinas de cabello negro. En lugar de carbonato de plomo, se utilizó el mismo polvo de arroz y otros productos relativamente inofensivos.
Los personajes de las novelas de Jane Austen y Emile Zola, mujeres nobles y burgueses ricos, ocultan constantemente su piel del sol bajo sombrillas de tul o sombreros de ala ancha. A finales del siglo XIX, aparecieron muchas cremas "patentadas" para blanquear la piel y eliminar las pecas, que también se consideraban un signo de ascendencia común y pobreza.
Sin embargo, frotar no era el medio más peligroso de lograr una "interesante palidez". Entonces, a mediados del siglo XIX, las mujeres incluso fueron a beber una solución de arsénico (la llamada "solución de Fowler") para lucir pálidas, amables y románticas. Según una versión, el abuso de "La solución de Fowler" fue la causa de la muerte de Elizabeth Siddal, artista y poeta, musa y esposa del artista Dante Gabriel Rossetti. Sin embargo, según otras fuentes, la belleza pelirroja estaba gravemente enferma y accidentalmente pasó por completo con los sedantes permitidos en ese momento, y ahora prohibidos.
El fin de la moda de la "palidez aristocrática" no fue puesto por el trabajo, sino por el descanso. A mediados del siglo XIX, entre los europeos privilegiados, el deporte y las actividades al aire libre se pusieron de moda: el turismo, incluido el senderismo, la navegación a vela y la natación. Si en la década de 1870-1880 las mujeres todavía se veían obligadas a hacer todas estas cosas agradables "en plena munición", incluidas varias capas de faldas, un corsé y medias (incluso se aceptaba nadar prácticamente vestidas), entonces a finales del siglo XIX. -Siglos XX todo empezó a cambiar …
Primero, había trajes de mujer especiales para deportes, mucho más holgados que los vestidos tradicionales con corsés. Luego, después de la Primera Guerra Mundial, con la ayuda de diseñadores de moda progresistas, las mujeres se deshicieron por completo de vestidos largos poco prácticos y sombreros de ala ancha.
Los médicos y científicos del siglo XIX y principios del XX lograron un gran avance en el campo del saneamiento, la higiene y la fisioterapia. El hecho de que el clima "fértil" de la costa mediterránea es útil para los pacientes con tuberculosis (tuberculosis), los médicos ya lo sabían a principios del siglo XIX. El polaco Andrzej Snyadecki en 1822 estableció que la insolación insuficiente (luz solar) puede conducir al desarrollo de raquitismo en los niños. En 1919, Kurt Guldchinsky descubrió que la irradiación con una lámpara de mercurio ultravioleta mejoraba la condición de los pacientes jóvenes con esta enfermedad.
Más tarde se descubrió que una insolación suficiente promueve la producción de vitamina D. La luz solar natural, por supuesto, era mucho más agradable que las lámparas de UF y el aceite de pescado, que se administraban a los niños para prevenir el raquitismo. Con la bendición de los médicos, los niños y adultos de los estratos ricos de la población comenzaron a pasar cada vez más tiempo al sol, tomando el sol, nadando y tomando el sol.
Sobre esto fue posible acabar con el obsesivo y duradero deseo de las mujeres adineradas de protegerse a cualquier precio de las quemaduras solares. Se puso de moda, y sobre todo en el entorno aristocrático y gran burgués, entre gente muy rica, abrir el rostro y el cuerpo al sol: en la playa, en la pista de tenis, en la pista alpina, en la vela, en un descapotable y hasta en timón de un jet privado, que entonces eran cabinas abiertas.
Las heroínas Austin, Zola y Tolstoi fueron reemplazadas por nadadores, jinetes y tenistas activos, bronceados y físicamente desarrollados de los libros de Fitzgerald y Hemingway. Las mujeres jóvenes, que no se avergonzaban con convenciones obsoletas, se veían y se comportaban como niños, recibieron el apodo de marimacho.
La legendaria diseñadora de moda Coco Chanel hizo su contribución a la promoción de una nueva forma de vida turística y, en general, una reevaluación de los valores estéticos. Incluso se le atribuye la introducción oficial de la moda del bronceado, aunque, por supuesto, este honor no pertenecía ni podía pertenecer a una sola persona, ni siquiera a una muy talentosa. El amor por el sol, el aire y el agua, el lujo de unas vacaciones así se ha convertido en una respuesta natural al hacinamiento y la contaminación de las grandes ciudades industriales.
Sin embargo, Chanel, a quien le encantaba relajarse junto al mar, y en Bretaña, en la Costa Azul y en la isla veneciana del Lido, comenzó a producir colecciones de ropa de playa y sombreros coquetos, similares a las gorras de marinero, que no salvo de las quemaduras solares en absoluto. Como era la intención.
El siglo XX revolucionó no solo la moda femenina sino también la cosmética. Incluso en la cosmética, que ayuda a conseguir y mantener un bronceado uniforme (o imitarlo cualitativamente), y luego, por el contrario, a proteger la piel de la exposición excesiva a la radiación ultravioleta.
Según el experto, los cosmetólogos saben desde hace más de 80 años que el bronceado natural puede dañar la piel. Sin embargo, la moda es moda, por eso aprendieron a imitarla. Debo decir que esto tampoco es una idea completamente nueva. Varios tipos de ladrones y espías del pasado que querían cambiar su apariencia tenían varios medios para imitar el bronceado, como el jugo de castaña, en su arsenal (esto se describe en detalle en una serie de historias sobre Sherlock Holmes). Sin embargo, la nueva realidad requería formulaciones probadas.
En 1929 apareció el primer medio, entonces experimental, para imitar el bronceado, el llamado "autobronceador". El honor de su invención también pertenece a Mademoiselle Chanel. En el mismo año, la American Vogue publicó un artículo Making Up to Tan, donde el personal editorial convenció a los lectores de que el bronceado estaba en la cima de la popularidad y recomendó elegir polvos para combinar con la piel bronceada. Pero Vogue consideraba que los aceites para el autobronceador eran insípidos, apropiados solo en un carnaval. Antes de que esos fondos entraran en producción en masa, tenía que pasar el tiempo.
Como de costumbre, la guerra ayudó a la moda. Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres carecieron de muchos bienes familiares. En particular, las medias carecían categóricamente: tanto la seda natural como el nailon se usaban para las necesidades del ejército. Y caminar "descalzo" se consideraba indecente. En todos los países en guerra, durante la temporada de calor, las mujeres imitaban medias con hojas de té, jugo de castañas y remedios caseros similares.
Los fabricantes de cosméticos también se han recuperado. En 1941, Revlon lanzó Leg Silk, que se utilizó para teñir la parte inferior de los muslos, las pantorrillas y los pies. Y las mujeres más ricas podrían recurrir a profesionales. La famosa maquilladora Lisa Eldridge en su libro "Paints" dice que en el beligerante Londres, en la zona de Croydon, trabajó en el Bare Legs Beauty Bar, donde verdaderos maestros de su oficio pintaban medias para mujeres de pie.
Un gran avance en la producción de autobronceadores fue la producción del compuesto químico dihidroxiacetona (DHA) poco después de la guerra, cuyo honor pertenece a la científica Eva Wittgenstein, que se dedicaba a las pruebas de drogas. Esta sustancia manchó la piel, pero no manchó la tela. Desde entonces, el DHA se ha convertido en la columna vertebral de todos los autobronceadores modernos.
El amor por el bronceado floreció en las décadas de 1970 y 1990. Es fácil ver esto en las películas de moda, desde Bond hasta series de televisión estadounidenses sobre una vida hermosa como Rescuers Malibu con Pamela Anderson. Las mujeres se probaron por primera vez los bikinis justo después de la Segunda Guerra Mundial, y la revolución sexual de finales de la década de 1960 convirtió el uso de ellos de una "bofetada al gusto del público" en una norma. En todas las revistas de moda aparecieron sesiones de fotos de modelos en micro-trajes de baño. Se popularizó el movimiento de los nudistas o "naturistas" como se llamaban a sí mismos. La gente quería tomar el sol sin avergonzarse con los trajes de baño, y no solo en verano y en vacaciones, sino durante todo el año.
Las mujeres de la moda especialmente activas “asaron” en los salones de bronceado a un tono rojo desagradable que no tenía nada que ver con la belleza natural. Los culturistas también abusaron del bronceado para acentuar la definición muscular.
Sin embargo, ya en la década de 2000, los cosmetólogos y oncólogos dieron la alarma. Se encontró un vínculo directo entre las enfermedades oncológicas (en particular, el cáncer de piel y de mama) con una exposición excesiva a la radiación ultravioleta. También provoca fotoenvejecimiento de la piel, elastosis y arrugas. Como alternativa, se ofrecen los mismos autobronceadores y procedimientos basados en él. Y para la protección solar se utilizan cremas, lociones, aerosoles y aceites con factor SPF. Las marcas de lujo también tienen dichos fondos, incluido el mismo Chanel, así como Clarins, Lancome, Estee Lauder y marcas premium y de mercado masivo (La Roche-Posay, Darphin, L'Oreal y otras).
Los medios de comunicación e Internet influyen seriamente en las preferencias de los consumidores. “La información sobre dos temas principales tiene un gran impacto: la insolación (qué rayos son responsables de qué, cómo influyen, cuándo influyen, qué se bloquean) y fotoprotección (oportunidades, riesgos, daños). Y, por supuesto, la información sobre los medios personas. Mucha gente se dio cuenta de que broncearse hasta la oscuridad está plagado de oncología (la famosa pareja de celebridades Rybin y Senchukova, que sorprendieron al público con su diagnóstico)”, dice Svetlana Kovaleva, experta internacional de la marca Filorga.
Kovaleva señala que los protectores solares, al meterse en el agua, pueden dañar la fauna de los mares y océanos, por lo que los vacacionistas realmente responsables en lugar de cremas con factor SPF ahora usan sombrillas de playa y camisetas especiales con protección UV. Los sombreros de ala ancha, como el que Samantha, la heroína de Sex and the City, descansa en el balcón de su casa, ha vuelto a estar de moda. Y en lugar del bronceado natural, el autobronceador se vuelve a utilizar cada vez más. Jennifer Lopez se ha convertido en una auténtica popularizadora de estos fondos. Cada vez más, los expertos señalan que la vitamina D es más fácil de obtener con alimentos o suplementos nutricionales que "freír al sol", con el riesgo de problemas de salud.
“El color dorado de la piel hace que el cuerpo sea más delgado y el rostro fresco”, comenta Fatima Gutnova, cosmetóloga de Encore Spa. "Hay cada vez más alternativas a las quemaduras solares dañinas: el medio por el cual se produce la melanina de tipo melanoide". Las marcas especializadas ofrecen productos para todo tipo de piel que le brindan la capacidad de controlar la riqueza de su bronceado y cuidar su rostro y cuerpo. Los expertos recomiendan que las mujeres estén atentas a las necesidades de su cuerpo.
También puedes imitar un bronceado en tu rostro con el maquillaje adecuado.“El efecto de la piel seca hasta convertirse en una costra frita ha pasado de moda durante mucho tiempo, pero ser besado suavemente por el sol siempre es apropiado”, comenta Vladimir Kalinchev, maquillador nacional de Max Factor en Rusia. - Para un efecto bronceado, elija bronceador y rubor dorado, beige arena y naranja melocotón. Y use una base o una base con SPF como base.
Todos los expertos recuerdan que el autobronceador, como cualquier cosmético decorativo, puede provocar intolerancia individual. Por lo tanto, antes de usar un nuevo producto para usted, debe probarlo en un área pequeña de la piel, por ejemplo, en la curva del codo, para evitar una reacción alérgica.
