Estos libros lo ayudarán, si no se convierte en un experto en perfumes, entonces ciertamente comenzará a comprender las fragancias decentemente y a recopilar una colección de perfumes dignos.
"Perfume. La historia de las fragancias del siglo XX ", Lizzie Ostrom, editorial" Eksmo"
La tan esperada novedad de la crítica de perfumes Lizzie Ostrom quiere ser memorizada en el proceso de lectura. No es aburrido memorizar, como un libro de texto escolar, "porque es necesario" o por miedo a sacar una B en una materia, pero es lo que es fácil, memorizar de forma divertida para tu propio placer (y, en ocasiones, para lucir erudición en el círculo de los perfumistas). Después de todo, en menos de cincuenta páginas, Lizzie logró dar a conocer decenas de datos interesantes, nombres y marcas icónicas, detalles absolutamente fantásticos de la historia de la perfumería del siglo XX. Por ejemplo, aprendemos que los usuarios especialmente exaltados llevaban perfume dentro; aromas espolvoreados sobre cigarrillos; a mediados de la década de 1910, las actrices de uno de los teatros avanzados fueron literalmente derramadas con perfume durante tres (!) minutos.
Por conveniencia, el autor divide el texto en diez capítulos con títulos como The Roaring Twenties, The Swinging Sixties, The Selfish Eighties. Cada capítulo está dedicado a una década de perfumería, y la narración está precedida por una breve pero amplia excursión sociológica histórica y cultural, seguida de descripciones de diez perfumes, símbolos de este período. El autor no solo enumera notas de perfume y evalúa las composiciones, sino que entrega un dossier completo sobre la fragancia, recordando en qué obras literarias fue mencionado, en qué representaciones teatrales apareció, qué evidencia documental dejaron sobre él sus contemporáneos. Y esto es muy importante porque muchas de las fragancias que mencionó Lizzie Ostrom ya no existen. Algunos ni siquiera están entre los coleccionistas.
“Un informe del New York Times de 1912 hablaba de mujeres parisinas de moda que buscaban 'nuevas sensaciones'. Ahora utilizan estimulantes inyecciones subcutáneas de aceite de rosa y perfumes de violetas y flores de cerezo. Una actriz fue la primera en probar un nuevo entretenimiento. Dijo que durante cuarenta y ocho horas después de inyectarse un perfume conocido como 'hierba recién cortada', su piel permaneció saturada con el aroma ". El periodista no agregó una advertencia: "No intentes esto en casa", se espera que solo los poseídos inyecten el olor ".
“Las 100 mejores fragancias. Cómo elegir y usar perfume ", Luca Turín, Tanya Sánchez, editorial" Mann, Ivanov y Ferber"
A esta edición se le puede asignar con seguridad el estado de la biblia de la perfumería moderna. Después de todo, Luca Turín y Tanya Sánchez fueron los primeros que, con autoridad y competencia, pero al mismo tiempo, en un lenguaje simple y accesible, explicaron al público menos informado qué 100 fragancias pueden considerarse un estándar. Y sí, el principal criterio de selección fueron las preferencias personales de los autores, así como -lo cual es importante- la relativa seguridad de la fórmula, que, como saben, puede variar mucho a lo largo de los años dependiendo de las prohibiciones de la organización IFRA (puedes leer más sobre esto en el prólogo de Tanya Sánchez) y otros factores.
Por lo tanto, las páginas brillantes del libro contienen descripciones atmosféricas de cientos de fragancias icónicas, incluidas las conocidas Estee Lauder Beyond Paradise, Davidoff Cool Water, Mugler Angel y las composiciones de nicho Le Labo Patchouli 24, S-Perfume S-Ex., Histoires, sólo familiar para los fanáticos. De Parfums 1740. Y es genial que el estilo de la pareja Turín-Sánchez sea ingenioso junto con ironía y sin moderación en sus valoraciones. De lo contrario, podría haber resultado ser una lectura tediosa políticamente correcta, que ya abunda en todas partes.
Por cierto, Sergei Borisov, uno de los críticos de perfumes más famosos de Rusia y colaborador habitual del sitio web fragrantica.ru (también una especie de biblia de perfumes, pero en línea), se convirtió en el editor científico de la edición en ruso de la libro.
“Si bien Angel se promociona como un aroma gourmand para las niñas (o una baya en una tienda de golosinas de una tienda de golosinas), en realidad no lo es. Observe cómo sobresale su nuez de Adán: una nota masculina, resinosa y amaderada de pachulí del mundo de los aromas masculinos tradicionales: pipas y cuero, en una colisión frontal con llamativas flores blancas y atrevida grosella negra. Estas dos mitades, masculina y femenina, comparten una nota que suena a alcanfor que glasea a Angel con la frialdad de la falta de sentimentalismo sobre una base demasiado madura.
“Estilo soviético. Perfumes y cosmética ", Marina Koleva, editorial" OLMA Media Group"
Primero, es hermoso. Increíblemente bellamente diseñado, ilustrado y escrito, aunque todos recordamos que en la URSS no solo existía el sexo, sino también la perfumería. Es decir, hubo, por supuesto, una empresa con el aterrador nombre TEZHE (Fat Trust, rebautizada como Soyuzparfyumerprom en 1937), así como las fábricas de cosméticos Novaya Zarya y Svoboda, pero antes del paraíso de los perfumes era como antes de las estrellas. El baile fue gobernado en la inmensidad de la Unión Soviética, por supuesto, el legendario "Krasnaya Moskva", el sucesor del lujoso aroma prerrevolucionario "El ramo favorito de la emperatriz" nacido en 1904. Sin embargo, además de esto, resultó que se produjeron varios tipos de colonias, jabón de tocador y polvo: amapola roja, lirio de los valles plateado, lila blanca.
Contrariamente a los cánones del realismo proletario, el diseño de las botellas distaba mucho de ser siempre lacónico y del mismo tipo, y la pólvora, incluso la más barata, se vendía en bonitas cajas de cartón (y la que es más cara, e incluso en algunas obras de arte): puede verificarlo fácilmente hojeando la publicación y descubriendo fotografías de productos raros, botellas antiguas y carteles publicitarios. Y si profundiza seriamente en la lectura, la perfumería soviética se abrirá desde un lado nuevo y aburrido. Aunque ¿por qué solo perfumería? El libro detalla lápices labiales y máscaras, polvos dentales y rarezas llamadas "axilas perfumadas" y un recuerdo cosmético creado en honor al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes de 1957 y los Juegos Olímpicos de 1980. Se dedican capítulos separados a los lazos culturales y de perfumería de la Rusia soviética con los Estados bálticos, India y China.
“En 1940 se estrenó la película El Sendero Luminoso. En su final, un simple tejedor, un diputado del Consejo Supremo, se eleva al cielo en un automóvil ZIS. La heroína canta, el viento en contra la sopla y no hay duda de que esta tríada - coche, viento, canción - es la verdadera felicidad. Esta imagen y todo lo que la creó se puso de moda. Las mujeres se tiñeron de rubias, todos, jóvenes y viejos, cantaron: "No tenemos barreras ni en el mar ni en tierra", un coche descapotable se convirtió en el sueño de millones. Y en las entrañas de Soyuzparfymerprom, surgió la idea de crear un frasco pequeño (de 10 cm de largo) para loción masculina en forma de automóvil de vidrio azul ".
Parfums Mythiques. Colección exclusiva de perfumes legendarios , Marie Benedict Gaultier, Eksmo Publishing House
A primera vista de este libro, podría parecer que una edición tan magnífica está destinada únicamente a ser comprada como regalo. Esto es parcialmente cierto: un papel grueso de gran formato y alta calidad, un borde plateado y, finalmente, una caja de cartón grueso: un diseño algo pesado está claramente diseñado con un regalo en mente. Afortunadamente, los datos externos del libro no niegan el valor del contenido y, lo que es más importante, la facilidad de uso.
Más de 60 fragancias de culto seleccionadas, cada una de las cuales el autor asigna una extensión que contiene información completa sobre la historia de la creación, la composición y el carácter del sonido. Más recomendaciones sobre para quién es adecuada esta fragancia y cómo usarla, así como la gama asociativa. Por ejemplo, para Guerlain Mitsouko, esta fila se ve así: una mujer japonesa de principios del siglo XX + un vaso de buen borgoña + piel mojada + Jean Harlow + tarta de mirabel. Bono de las reseñas: entrevistas breves con autoridades reconocidas en la industria del perfume: Sylvain Delacour, Dominique Ropillon, Frederic Mallem, Chandler Burr.
Una cita sobre cómo usar la fragancia Calvin Klein CK One:
“Como una colonia, frotándola por el cuello, el torso y las sienes para disfrutar del frescor en cualquier momento del día. Va bien con mezclilla, camiseta blanca de algodón y zapatos Converse.
"Del clavo a la sandalia", Anna Zworykina, Editorial Pero
El título completo del libro de la perfumista natural rusa Anna Zvorykina es “Del clavel al sándalo. Alfabeto olfativo y guía del mundo de los sabores naturales”. Y si está interesado en perfumes creados exclusivamente a partir de componentes naturales no sintetizados, o incluso desea dominar el arte de construir tales composiciones, definitivamente debe leer. Anna escribe con facilidad, comprensión y de forma muy completa. Empieza por la teoría: explica en detalle los términos aceptados en perfumería, da una clasificación de los ingredientes y enseña los conceptos básicos para mezclarlos.
Luego pasa al uso práctico de las composiciones de perfumes: habla sobre los principios de la zonificación fragante del espacio, sobre qué mezcla de perfumes se puede compilar para el pasillo y la sala de estar, qué olores aliviarán el insomnio en el dormitorio y cuáles son Apto para el baño. Incluso toca el tema de la cocina (en cuanto a aromas, claro). Sin embargo, la sección principal del libro, por la cual se inició todo, se llama "Espíritus vivientes de la A a la Z. Una guía para un perfumista principiante". Busque aquí mucha información útil sobre los materiales de los perfumes, su compatibilidad, concentración y principios de elección. Y, por último, sobre un componente tan importante de tu futura obra maestra de perfumes como es el frasco.
“No quiero decir que los perfumes con moléculas aromáticas creadas artificialmente sean peores que los perfumes naturales. Las moléculas pueden impartir estructura, durabilidad y brillo a la fragancia. Sin embargo, el hecho es que los perfumes sin moléculas artificiales, creados solo a partir de ingredientes naturales, y los perfumes con moléculas artificiales huelen de manera completamente diferente. Los perfumes naturales son simplemente diferentes: viven y se desarrollan de acuerdo con diferentes leyes. A veces pierden en términos de duración y consistencia del sonido, pero sin duda se benefician de la riqueza de los matices. Los aromas naturales tienen un aura más pequeña, se sientan más cerca del cuerpo y suenan más íntimos.
